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Tag 20 – Von Rot-Front an das Ende der Welt

Heute wird die Rallye zur echten Rallye!
Nach dem Gewaltmarsch in den Bergen gestern beginnt der heutige Tag gemächlich. Frühstück, Duschen, Sachen packen. Die richtige Streckenwahl für heute Richtung Süden ist nicht ganz klar. Über die Hauptstadt Bischkek durch den stockenden Verkehr oder lieber außen herum über eine attraktive Bergstrecke. Dann doch lieber hübsch durch die Berge. Google Maps schlägt eine Strecke vor, die für die rund 500 Kilometer bis zur Bezirksstadt Osh, dem Tor zum Pamir, 12 Stunden ausweist. Ok, das werden wir nicht in einem Zug schaffen. Nicht so schlimm, wir liegen ja immer noch sehr gut in der Zeit. Bevor wir uns von Petrus Familie verabschieden, schenkt Cord den Jungs noch zwei Bälle. Sie sind überglücklich und spielen sofort auf der abschüssigen Pferdewiese Fussball.
Hupend verlassen wir diesen wunderschönen Ort in den Bergen. Wer immer den Weg nach Rot-Front auf sich nimmt, sollte Heinrichs Berghütte auf dem Zettel haben.
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Fotos aus Kirgistan

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Tag 19 – Rallye hat Pause in Rot-Front

Die Berghütte von Heinrich Schmidt ist ein wunderbarer Ort. Im Grunde genommen war gestern Abend schon klar, dass wir einen Tag dranhängen und die Rally Rally sein lassen. Wir haben die Nacht in unseren Schlafsäcken auf einem Matratzenlager verbracht. Der Schlaf war so tief und fest, dass die Mannschaft erst gegen halb neun aus den Federn kommt. Nur Carsten, der Frühaufsteher, war schon mit den Hühnern wach.
Nach dem Frühstück und einem ausgiebigen Faulenzen soll es heute auf den Berg gehen. Zu Fuß! Erstes Höhentraining für den Pamir Highway, der in den kommenden Tagen auf uns wartet.
Nachdem die Schuhe geschnürt und ein paar Wasserflaschen eingepackt sind, ruft der Berg. Auf der anderen Seite des kleinen Tals führt eine Ziegenpfad in den lichten Wald hinauf. Wir kommen an frei laufenden Pferden und Rindern vorbei, die verstreut in den Wälder nach Futter suchen. Nach der ersten Bergkuppe sind wir noch zu dritt, Carsten fehlt die nötige Motivation. Die anderen lassen sich von einer steinernen Bergspitze locken, über der Baumgrenze thront. Es wird anstrengender als gedacht. Durch schmale Täler mit steilen Flanken geht es über Stock und Stein bergan. Es ist hier nicht wie in den Alpen – kein Wanderweg weit und breit zu sehen. Fünf Stunden dauert die Tour insgesamt. Von 1.600 Metern Höhe, auf der die Berghütte steht, bis hinauf auf gut 2.300 Meter.
Zurück im Tal sind alle mächtig geschafft – und es hat riesig Spaß gemacht. Wir faulenzen noch ein wenig bevor es am Abend Nudeln mit Gulaschsauce gibt – aus Armeebeständen und doch richtig lecker.
Kurz vor der Dämmerung gibt es noch ein wunderschönes Bild: Über einen kahlen Bergrücken kommen die Tiere des Hofes von Petrus nach Haus – allein. Der ganze Berg ist voller freilaufender Schafe, Rinder und Pferde, die von selbst ihren Weg in den heimischen Stall finden.
Ausgepowert von der anstrengenden Tour gehen heute die Lichter sehr früh aus.
Morgen wird ein langer Tag und die ersten 3.000er Pässe warten…

Bonnie&Clyde: …wurden heute, ausser für einen kurzen Einkauf, nicht bewegt
Stimmung im Team: Kaputt aber glücklich nach einem anstrengenden Wandertag
Kilometer: 30
Wetter: Bewölkt und abends ungewohnt kühl

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Tag 18 – Aus der kasachischen Steppe zu den deutschen Wurzeln von Rot-Front

Ein Highlight jagt das nächste. Heute tauchen wir in deutsche Geschichte ein: Es geht nach Rot-Front, einer deutschen Siedlung in Kirgisien. Doch der Reihe nach.
Der Morgen beginnt heute spät, erst nach acht kommt die Mannschaft verschlafen auf die Beine. Im Licht der Morgensonne gibt es einen heißen Pott Kaffee und die Reste vom EPA-Paket. Der Hunger ist allerdings nicht allzu groß – die Rindersteaks waren echt heftig groß. Der Blick auf die Berge hinter uns und die Steppe mit der Stadt Merke vor uns ist zu schön, um gleich wieder auf die Bahn zu gehen. Und so kommen wir erst weit nach neun los. Zur 30 Kilometer entfernten Grenze ist es nicht weit und der Übertritt ist der einfachste seit langem. Ein paar Stempel, ein Blick in das Auto, ‚Auf Wiedersehen‘, ‚Herzlich Willkommen‘ – das war’s. Unterwegs sehen wir an diesem Morgen wieder unglaublich viele Schulkinder, die alle in hübsche Schuluniformen gekleidet sind. Die Mädchen immer mit Schleife im Haar, die Jungs gelegentlich sogar im Anzug.
Nun sind wir im vorletzten Land unserer langen Reise: Kirgisien, Kirgistan oder Kirgisistan – wie’s beliebt. Von diesem Land wissen wir eigentlich sehr wenig und doch ist es ein wichtiges Zwischenziel unserer Reise. Hier soll es noch deutsche Siedlungen geben, deren Geschichte ausnehmend interessant ist. Da gleich mehrere Teammitglieder mit einer ausgeprägten Ost-Affinität ausgestattet sind, hatten wir uns in der Vorbereitung entsprechend eingelesen. Und wir haben einen kompetenten Kontaktmann, meinen Arbeitskollege Peter von Lenze, der in einem dieser Dörfer geboren ist und nach wie vor über gute Kontakte verfügt (Vielen Dank, lieber Peter, für deine Hilfe!).
Unser Ziel ist Rot-Front, oder Bergtal, wie dieses deutsche Dorf früher bis in die Stalin-Ära einmal hieß. Dort wollen wir Heinrich ‚Gena‘ Schmidt treffen, mit dem ich schon vor ein paar Tagen telefoniert habe. Heinrich soll uns vor Ort behilflich sein, weil wir gern mit deutsch-stämmigen Bewohnern in’s Gespräch kommen und wenn es geht auch in der Gegend zelten wollen.
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Tag 17 – Von Taschkent in die kasachische Steppe

Heute morgen muss der Apotheker wieder ran. Zwei Jungs haben seit gestern Durchfall, einer Husten und Schnupfen. Zum Glück habe ich in der Reiseapotheke alles Erdenkliche mit dabei. Das Frühstück fällt für Cord und Josch weitgehend aus – Carsten und ich essen dafür umsomehr von dem lokalen, wunderbar hergerichteten Buffet.
Vor der Abfahrt muss bei Bonnie noch ein Reifen gewechselt werden, eine dicke Schraube steckt tief in der Decke. Nach 9.500 Kilometern ist es erstaunlicherweise der erste kaputte Pneu.
Wir verlassen Taschkent in Richtung Nordosten, um schnell an die wenige Kilometer entfernte kasachische Grenze zu kommen. Die Grenzformalitäten sind diesmal einigermaßen schnell erledigt. Auf der usbekischen Seite will niemand die eigentlich geforderten Registrierungen sehen, die wir bei jeder Übernachtung abgestempelt bekommen haben. Ein Blick in’s Auto, ein Stempel in den Pass und weiter. Auf der kasachischen Seite müssen wir zwar fünf Stationen ablaufen, aber auch hier wandern alle notwendigen Stempel schnell auf die auszufüllenden Papiere. Am späten Vormittag liegt dann die unendliche Weite der kasachischen Steppe vor uns. Eigentlich hatten wir weiter öde Landschaft erwartet. Weit gefehlt, hier wird intensiv Landwirtschaft betrieben. In großem Stil wird hier Getreide angebaut, die riesigen abgeernteten Stoppelfelder verlieren sich im Dunst der am Horizont liegenden Hügel.
Wir passieren Schymkent und die Landschaft ändert sich. Zu unserer rechten türmen sich die ersten Bergketten, die schon auf der kirgisischen Seite liegen. Links von uns liegt flaches Ackerland, auf dem im großen Stil Zwiebeln angebaut werden. Wir sehen Kolonnen von Feldarbeitern, die die Feldfrüchte mit der Hand auflesen und in unendlich viele rote Säcke verpacken. Auch das Strassenbild ändert sich: Exzellente Teerdecke mit drei breiten Fahrstreifen je Richtung. Neben dieser Autobahn, die besser ist als bei uns zu Haus, liegt eine dicke, neue Eisenbahntrasse. Das ist sie, die Neue Seidenstrasse, die den Westen Chinas und Zentralasien mit Vorderasien und Europa verbinden wird. Hier etwas mehr Hintergrund zu diesem Vorhaben. Entlang der Strasse entsteht parallel die erste Sekundär-Infrastruktur, der Bau eines nach westlichem Stil entworfenen ‚Silk Road Motel‘ ist kurz vor der Fertigstellung. Zeuge einer gerade beginnenden neuen Epoche, die diese Gegend wohl nachhaltig verändern wird.
Weit in der Steppe sehen wir große Staubwolken, die sich beim Näherkommen als riesige Schafherden und – besonders schön anzusehen – als vielköpfige Herde freilaufender Pferde entpuppen.
Leider verleitet die gut ausgebaute Strecke auch zum Schnellfahren – wir werden geblitzt. Großer Mist, denn diesmal waren wir reichlich zu schnell. Der Peterwagen läßt seine Lichtbatterie aufleuchten und bringt unsere Fahrt jäh zum Stoppen. Angeblich waren wir mit 92 km/h statt mit 50 km/h unterwegs; irgendwo auf der Strecke hätte man uns von hinten fotografiert. Jetzt ist guter Rat teuer, denn wir sollen 400$ Strafe bezahlen, sonst würden wir nirgends mehr hinfahren. Oh je, was nun, soviele Westtaler haben wir im Leben nicht mehr. Dumm stellen hilft auch nicht, mit google translate macht uns der Schutzmann den Ernst der Lage klar. Nach einigem Hin und Her kratzen wir unsere letzte westliche Devisenreserve zusammen – für umgerechnet 240$ dürfen wir dann schließlich doch weiterreisen. „We respect you – and please respect our traffic rules“ übersetzt google noch zum Abschied. Demütig halten wir uns an diese Empfehlung.
Durch diese ‚Begebenheit‘ haben ist leider soviel Zeit verloren gegangen, dass wir den Grenzübertritt nach Kirgisistan heute leider nicht mehr schaffen. Wir fahren deshalb nur bis zum letzen Ort vor der Grenze – Merke. Heute soll es auf jeden Fall eine Nacht im Zelt sein, am besten in der Steppe, Richtung der kirgisischen Bergkette.
Der Supermarkt am Ort bietet Brot und Bier, sogar mit Kreditkarte zu bezahlen, aber leider kein Grillfleisch. Ein Schlachter muss her – aber wo finden, in der Dämmerung ohne kyrillische Schriftkenntnisse? Wie immer hilft Freund Zufall weiter. Bei Herumsuchen spricht uns ein einheimischer Kasache an, der einen dicken 12-Zylinder-Benz fährt, und fragt nach unserem Begehr. Über google translate mache ich unser Anliegen klar: Grillfleisch. Er lächelt breit und begleitet uns mit seinem Luxusschlitten zu einem unbeleuchteten Haus, wo er energisch am Tor klopft. Es erscheint ein Kopf, dem er auf russisch wohl klar macht, dass es hier um Leben und Tod geht. Kurze Zeit später geht das Licht an und eine Tür auf – wir stehen in einer winzigen Schlachterei, deren Inhaber ein riesiges Stück vom Rind aus einem altmodischen Kühlgerät wuchtet. Für 25 Dollar wäre der 20 Kilo schwere Fleischberg unser. Nur mit Mühe kann ich ihm erklären, dass nur sechs zarte Scheiben davon den Besitzer wechseln sollen. Für 10$ bekommen wir schließlich sechs tellergroße, überdaumendicke Rindersteaks vom Feinsten in die Tüte. Verhungern ausgeschlossen.
Bestens ausgerüstet suchen wir uns in der Finsternis weit oberhalb des Ortes in der Steppe einen passenden Zeltplatz. Schnell noch den Grill an den Kuhfänger gebastelt und schon brutzeln die ersten beiden Steaks über den glühenden Kohlen. Was für ein Genuß, was für eine Atmosphäre. Unter dem wolkenlosen Himmel der weiten Steppe genießen wir im Schein des untergehenden Mondes eine herrliche Mahlzeit. Das ganze Firmament ist bis zum Horizont herunter voller Sterne und das Band der Milchstrasse leuchtet matt am Himmel. Weit in der Ferne sehen wir ein großes Feuer rot leuchten. Die Bauern brennen hier häufig ihre Stoppelfelder ab. Schon den Tag über hing an vielen Stellen ein beißender Brandgeruch in der Luft.
Nach Mitternacht musizieren uns hunderte Grillen mit ihrem heimeligen Lied in einen tiefen Schlaf. Besser geht es nicht.

Bonnie&Clyde: An Teilen der Dachbox haben wir unterwegs alle Schrauben verloren, der erste Reifen ist kaputt
Stimmung im Team: Genießen einen atemberaubenden Abend
Kilometer: 610
Wetter: Tagsüber trocken-heiß, nachts angenehm warm

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Tag 16 – Unterwegs auf der Seidenstrasse von Buchara nach Taschkent

Unsere Herberge war wieder wunderbar, eigentlich zu gediegen für solch eine Reise. Zum Frühstück gibt es heute regionale Spezialitäten. Die Herbergsmutter ist ein wenig böse mit uns: Wir hatten extra für sieben Uhr Frühstück bestellt, doch wir kommen nur schwer aus den Federn. Sie hatte wohl auch eine kure Nacht und schläft neben uns im Sitzen wieder ein.
Frisch gestärkt gehen wir den nächsten Abschnitt der Seidenstrasse an. An diesem Tag soll es über Samarkand nach Taschkent gehen, der Capitale von Usbekistan.
Heute sind wir klüger und tanken gleich als erstes. Nicht wieder so ein Drama wie gestern. Die Strasse ist wieder viel besser als erwartet, wir kommen schnell voran. Die Gegend unterscheidet sich nicht vom gestrigen Tag, wieder viel öde Steppe. In Smakand landen wir direkt in der alten Innenstadt. In einem wundervoll angelegten Park bewundern wir die große historische Moschee-Anlage und sehen auch die riesige Statue von Islam Karimov, der das Land nach der Unabhängigkeit so lange autokratisch beherrscht hat. Hier gibt es wieder unzählige westliche Touristen, die als kleine oder große Reisegruppen durch die Stadt ziehen. Wir besuchen auch den angepriesenen Bauernmarkt, der allerdings einigemaßen enttäuschend daherkommt. Es ist zwar wunderschön bunt – die Wuselei eines orientalischen Basars verströmt dieser Ort allerdings nicht. Die farbenfroh gekleideten Verkäuferinnen, die ihre selbstangebauten Obst- und Gemüsevariationen anbieten, ist allerdings viele tolle Fotos wert.
Auf dem Rückweg vom Markt machen wir noch beim Friseur halt. Carsten und ich lassen uns fachmännisch vom jungen Sohn des Coiffeurs das Haupthaar stutzen. Das wurde auch Zeit, denn eigentlich sollte der Haarschnitt schon in Istanbul erfolgen.
Vor der Weiterfahrt nach Taschkent telefoniere ich noch länger mit Heinrich Schmidt, den wir in ein paar Tagen besuchen wollen. Er wohnt in ‚Rot-Front‘, einer deutschen Siedlung in Kirgisien und spricht am Telefon ein perfektes deutsch. Der Abstecher dorthin wird uns tausend Kilometer Umweg kosten – doch das wird es wert sein. Denn dort wollen wir die wirkliche Geschichte und die Wurzeln der Spätaussiedler kennen lernen, die bei uns zu Haus unter dem missverstandenen Begriff der ‚Russland-Deutschen‘ subsumiert werden. Doch dazu dann in ein paar Tagen mehr…
Vor Taschkent wird die Gegend wieder grüner und Baumwollfelder ziehen sich hier in der Ebene bis an den Horizont. Usbekistan ist der viertgrößte Produzent dieser watteweichen Feldfrucht.
Unterwegs sehen wir unzälige Storchennester auf waghalsigen Konstruktionen oben auf den Strommasten. Durch die intensive Bewässerung muss es also eine Menge Kleingetier geben.
Die Stadt Taschkent überrascht mit einem, zum Rest des Landes in totalem Kontrast stehenden Aussehen. Im Gegensatz zu der historischen Anmut von Buchara und Samarkand gibt sich die Hauptstadt Taschkent modern und kosmopolitisch. Hier ist vom Flair der Seidenstrasse nix zu spüren. Hier will man vorn dabei sein. Wir kommen in der Dämmerung in der Stadt an und finden in einer günstigen Bleibe Quartier – hier in der Großstadt macht Zelten keinen Sinn. Cord und Josch sind heute platt. So gehen Carsten und ich nach dem Essen nochmal allein los. Ein Bier vor dem Schlafen wäre nett. Gleich um die Ecke gibt es zufällig eine Ecke mit mehreren Nachtlubs. Wir landen im
„The Temple Pub“, einer Mischung aus Restaurant und Discothek, der mit Devotionalien englischer Fussballclubs vollgestopft ist.
Neben uns am Tisch feiert eine Gruppe einheimischer Büro-Menschen, die unglaublich viel Spaß zu haben scheint. Als die richtige Musik läuft, bieten die Männer eine Runde Ausdruckstanz zu ansprechender russischer Elektro-Musik. Mein Shazam läuft mit, damit wir diese coole Musik morgen im Auto nachhören können. Gegen Mitternacht haben wir genug von diesem Etablissement und verschwinden in die Fall.

Bonnie&Clyde: Ich höre das Quietschen gar nicht mehr…
Stimmung im Team: Der Apotheker ist gefragt; Durchfall und Husten/Schnupfen bei drei Reiseteilnehmern
Kilometer: 560
Wetter: wieder angenehm warm