Autor: Christoph Ranze

Heute beginnt der nächste Abschnitt unseres Abenteuers: Wir fahren entlang der legendären Seidenstrasse und wollen die sagenhaften Städte aus tausendundeiner Nacht besuchen. Touristenprogramm, sozusagen.

Der Tag startet mit einem leckeren Frühstück bei Oma Rahman, es gibt Kaffee und sogar gebratene Eier. Nachdem wir uns mehrfach umarmend von Oma Rahman und ihrer Familie wortreich verabschiedet haben, verlassen wir Urganch und das umliegende fruchtbare Tal, das sich hier an der turkmenischen Grenze entlang zieht, Richtung Südosten. Die eben noch unzähligen Baumwollfelder sind verschwunden und wir tauchen wieder ein in die trostlose Ödnis der Wüste Karakum. Da große flache Nichts erstreckt sich bis an den Horizont. Als unendliche Gerade verliert sich die neue, aber wenig befahrene Straße weit voraus an der Grenze zwischen Himmel und Erde. Kaum vorstellbar, unter welchen Strapazen die Menschen hier vor Jahrhunderten mit ihren Karawanen entlang gezogen sind. Und wir schaukeln heute in unseren – zugegeben stickigen, staubverseuchten – Autos über eine schier endlose Teerpiste.
Hm, irgenwie haben wir heute morgen vergessen zu tanken. Beide Autos waren zwar noch halb voll, aber hier im Nirgendwo sehen wir weit und breit keine einzige Tankstelle. Und das schon seit über 100 Kilometern. Genau für Strecken wie diese hatten wir eigentlich die zusätzlichen Sprit-Tanks auf den Dachträger geschraubt. Aber blöderweise sind die immer noch gähnend leer. Dummheit muss wohl bestraft werden. Nach weiteren 50 Kilometern meldet Cord via Funk, dass seine Reservelampe nun leuchtet. Schönes Ding. Laut Karte ist der nächste Ort noch 60 Kilometer entfernt – und wer weiß, ob es da überhaupt Sprit gibt. Als der Ort dann am Horizont erscheint, zuckt Clydes Tanknadel schon nicht mal mehr. Eine Tankstelle erscheint, juchei. Doch zu früh gefreut, dort gibt es nur Gas. Dem Leser sei erklärt, dass in Usbekistan die Mehrzahl der Autos mit Gas betrieben werden, das gibt es im Land in großer Menge. Benzin ist in Usbekistan zeitweise gar nicht oder nur in minderer Qualität zu bekommen.
Ein paar Kilometer weiter soll es aber Benzin geben. Und so rollen wir dann tatsächlich mit dem allerallerletzen Tropfen Treibstoff an die Zapfsäule mit dem rettenden Sprit.
Die Schweißperlen auf der Stirn trocknen und weiter geht es, der modernen Auflage der Seidenstrasse folgend. Auch hier gibt es bessere und schlechtere Abschnitte auf der Strasse. Doch Schlaglöcher schocken uns schon lang nicht mehr. Alles unter 10 Liter Fassungsvermögen wird schlicht ignoriert. Man orientiert sich grob am Vordermann. Wenn der nicht zu hoch springt, fährt man einfach weiter.
Und doch unterscheiden sich hier Strasse und Verkehr deutlich von den vorher von uns bereisten Ländern Turkmenistan oder Iran. Zum einen sieht man hier sehr wenig Müll. In den Ortschaften, die wir durchfahren, sieht man Kollonnen von Frauen, die die Strassen mit Reisigbesen sauber halten. Hut ab! Zum anderen gibt es eine Armada von Kleibussen asiatischer Herkunft, die hier den Nahverkehr erledigen. Die Einwohner gehen nicht zu Bushaltestelle – sie stehen einfach irgendwo an der Strasse und winken mit dem Arm. Ähnlich funktioniert das beliebte Reisen ‚per Anhalter‘. Überall stehen Menschen an der Strasse und halten den Zeigefinger nach unten oder winken, um mitgenommen zu werden.
Und ich dachte immer, dass die Menschen UNS Zuwinken… 🙂 Alle paar duzend Kilometer durchfahren wir einen Polizeiposten. Was genau deren Aufgabe ist, erschließt sich uns nicht.

Früh am Nachmittag erreichen wir Buchara, einer der legendären orientalischen Orte an der Krawanenroute. Und tatsächlich ist hier noch der Flair der früheren Blütezeit zu erahnen. Unsere erste Station ist die historische Karawanserei in der von hohen Wehrmauern umgebenen Altstadt. Ich fühle mich sofort an den Film Troja erinnert, als die Griechen vor einer ebenso hohen Mauer in der Wüste standen. Mächtig und schier unüberwindlich muß dieser Koloss auf ankommende Reisende gewirkt haben. Wir besuchen das Museum und sehen die Zeugnisse aus der Blütezeit dieser Stadt. Erstmals seit Istanbul sind hier auch wieder ‚echte‘ Touristen in größerer Zahl zu sehen. ‚Silk Road‘ zieht.
Anschließend sehen wir uns noch die große alte Moschee im Zentrum der Altstadt an; ein wunderschönes Bauwerk mit bunt gefliesten Fassaden, gewölbeartigen Säulengängen und ausladenden, kunstvoll gepflasterten Plätzen. Leider sind hier die wenigsten Erklärungen auf englisch, so dass wir uns die meisten Dinge zusammenreimen müssen. Trotzdem sehr lohnend.
Anschließend ist Pause in einem Restaurant mit Blick auf die Zitadelle, wo wir uns auf Diwanen niederlassen. Es gibt Kebab und Salat und ein erstes kühles Bier – wunderbar. Es ist so gemütlich und der Blick auf die uns umgebenden Menschen so interessant, dass wir lange sitzen bleiben. So lange, dass das Weiterfahren keinen Sinn mehr macht. Lieber noch ein zweieinhalbtes Usbekenbier und eine Unterkunft in der Nähe suchen. Letzteres ist Dank Internet auch an diesem Ort kein Problem mehr. Eine kleine, günstige Herberge mit Vierbettzimmer und Frühstück ist rasch gefunden und bezogen. Danach geht’s nochmal los in die Stadt. Wir sitzen auf einem wunderbaren Platz unter Bäumen und lassen den Tag bei Bier und Gequatsche ausklingen. Toll ist die Livemusik, die uns geboten wird. Ein Jugendlicher spielt in genialer Weise auf einer elektrischen Geige und verzaubert uns mit seinen Klängen an diesem stimmungsvollen Sommerabend.
Um halb zwölf werden alle Bürgersteige hoch geklappt und die Stadt kommt unerwartet plötzlich zur Ruhe. Wir auch – nicht ohne vorher noch ein paar Bilder von der beleuchteten Turm der Moschee zu knipsen.

Bonnie&Clyde: Wenn’s quietscht, dann weiß man, dass das Teil noch da ist – sagt Carsten
Stimmung im Team: Feels like tourist
Kilometer: 430
Wetter: Tagsüber wieder heiß, abends in der Stadt sehr angenehm

(Blog verspätet – in Turkmenistan ist Internet kaum verfügbar)

Zusammengefasst: Morgens cool, tagsüber Strecke abreissen und abends wieder cool.

Doch zunächst noch eine Korrektur zum gestrigen Abend. Als letzte Nacht der Blog geschrieben war, das war so gegen eins oder halb zwei, kamen noch zwei Freunde von Kivan, unserem Gastgeber. Schnell kam das Gespräch mit dem leidlich Englisch sprechenden Päärchen in Gang, obwohl wir doch eigentlich in die Falle mussten. Nur Carsten schlief schon. Und völlig unerwartet stand pötzlich eine Plastikflasche auf dem Tisch, deren Inhalt wir so gar nicht erwartet hätten. Türkischer Kartoffelschnaps von guter Qualität. Unsere neuen persischen Freunde erzählten uns, dass es mehr oder weniger normal sei und sehr viele Iraner hinter verschlossener Tür einem guten Tropfen nicht abgeneigt seien. So trinken, lachen und erzählen wir bis kurz nach drei Uhr morgens. Der letzte Funken Vernunft treibt uns dann in den Schlafsack.

Der Morgen beginnt um viertelvorsieben (!) mit einem herrlichen Bad im wohl 27 Grad warmen Kaspischen Meer. Niemand außer uns ist am langen braunen Sandstrand zu sehen. Leider ist Bewölkung aufgezogen, so dass der ultimative Kick – Sonnenaufgang beim Schwimmen – leider entfällt. Trotzdem ein außergewöhnlich schönes Erlebnis. Frisch gebadet gibt es anständiges Bundeswehrfrühstück (EPA) mit lecker löslichem Jacobs-Kaffee vom ‚Sponsor‘ JDE.
Wir verabschieden uns von Kivan und seinen Nachbarn, die mittlerweile auch um uns herumstehen. Vor der Weiterfahrt cruisen wir mit den Autos noch einen Moment direkt an der Wasserlinie am Strand und fangen dies Szene mit ein paar herrlichen Fotos ein.
Dann schlagen wir den Weg nach Nordosten ein, Richtung turkmenischer Grenze. Die Strecke geht durch eine abwechslungsreiche Landschaft im Nordosten des Iran. Öde Steppe, grüner Mischwald, weitläufige Äcker, schroffe Berge – in loser Folge ändert sich das Bild. Aber ein Problem gibt es hier durchgehend: Müll. Die Iraner scheinen sich nicht daran zu stören und werfen ihren Abfall überall in der Gegend herum. Besonders krass ist das in einem Naturreservat zu sehen, in dem Wildschweine und Bären leben. Hunderte Familien picknicken im lichten Laubwald. Und sie sitzen mitten im Plastikmüll. Unfassbar für den Mitteleuropäer.
Vom USB-Stick läuft ‚Hit The Road, Jack‘ im Dancefloor-Remix in voller Lautstärke als wir am späten Nachmittag früher als erwartet Bodschnurd erreichen. Wir machen eine kurze Pause, die Autos brauchen Öl. Wie sich herausstellt, ist uns auf den letzten hundert Metern ein Moped gefolgt. Der darauf sitzende Iraner spricht uns in exzellentem Englisch an und lädt uns in seinen ‚Workshop‘, seine Werkstatt ein. Im Keller eines Geschäftshauses betreibt Mohsen, so heißt unser neuer Freund, gleich mehrere Gewerbe: Ein Reisebüro, eine Seilzug- und Wagenheberreparatur und, mit seinem selbstgebauten Kettenzug, auch einen Kranverleih. Und er ist extrem Rallye-interessiert. An seinem Kühlschrank – im Vorzimmer zur Werkstatt – prangen Aufkleber und Erinnerung an vorangegangene Begegnungen mit Rallye-Touristen, die den Iran durchquerten. Natürlich kennt er die Tajik Rally und auch die Mongol Rally, deren Troß vor vier Wochen hier durchgekommen ist. Lustig ist auch, dass er Hussein, unseren iranischen ‚Schleuser‘ kennt. Mit ihm und einige anderen betriebt er das digitale Netzwerk ‚Overland in Iran‘. Wie klein ist die Welt.
Wir trinken Tee und berichten uns gegenseitig von Abenteuern und Begegnungen mit interessanten Menschen.
Schweren Herzens verabschieden wir uns Richtung Quchan. Vorher kleben wir noch Aufkleber vom Team Südheide an seine Haustür und seinen alten Kühlschrank und versprechen, Werbung für die Facebook-Seite ‚Overland in Iran‘ zu machen.
Gegen 21.00 Uhr endet unsere Tagesetappe im grenznahen Quchan. Ausgiebiges Duschen wäre nett, uns so soll es heute wieder ein Dach über dem Kopf geben. Das erste Hotel am Platz ist unseres. Spartanisches Vierbettzimmer mit Gemeinschaftsdusche auf dem Flur, mit ‚ohne Frühstück‘ aber kostenfreies Parken im dunklen Hinterhof. Egal, für umgerechnet 15€ ‚all in‘ kann man nichts verkehrt machen und die hier heiß begehrten Dollars werden langsam knapp.
Die Registrierung am schmalen Rezeptionstisch beschäftigt gleich drei Iraner und dauert eine halbe Ewigkeit. Endweder sind sie Touristen nicht gewohnt oder der Abgleich der Daten mit dem Geheimdienst dauert so lang. So sind wir erst gegen 22:15 Uhr ausgehfertig und wollen noch zu Abend essen. Nach langem Fußmarsch werden wir in einer winzigen Bodega fündig. Business as usual – es gibt am Spieß gebratenes Fleisch. Auch hier in der Start werden wir nahezu an jeder Ecke mit einem freundlichen ‚Salam‘ begrüßt.
Heute heißt es ausnahmsweise schon um kurz vor Mitternacht ‚gute Nacht, John-Boy‘.

Bonnie&Clyde: Immer noch ohne Klimaanlage
Stimmung im Team: Baden im Kaspischen Meer – mehr geht nicht
Kilometer: 680
Wetter: Sonnig&warm,und das ohne Klimaanlage…

Wenn mir jemand vor der Reise gesagt hätte, dass ich im Iran den Sonnenaufgang auf einem Stoppelacker erlebe…
Wir erwachen um kurz vor sieben, weil der erste Verkehr einsetzt. Die ersten Bauern fahren auf die Felder. Neben uns werden Kohl, Tomaten und Weintrauben angebaut. Der erste Blick aus dem Zelt, die Sonne geht gerade hinter den Hügeln auf. Die Welt um uns wird in ein erstes zartes Licht getaucht.
Während wird auf der Motorhaube das Frühstück bereiten, es gibt lecker Körnerbrot, Butter und Marmelade aus Bundeswehrbeständen, kommen die ersten Schaulustigen auf Mopeds vorbei. Carsten, der gerade Kaffee auf dem Feldweg kocht, bekommt Tomaten in die Hand gedrückt. Es ist wunderbar, wie freundlich uns die Iraner begrüßen, egal wo wir sind. Wir revanchieren uns mit einem nagelneuen Lederball und schießen das obligatorische Foto mit dem Bilderrahmen. Gelebte deutsch-iranische Freundschaft.
Zum Start unserer Tagestour cruisen wir über kleine Strassen durch die umliegenden Felder und Dörfer. Die Iraner scheinen fleissige Menschen zu sein. Schon früh am Morgen sind die Felder voller Menschen die die üppig wachsenden Feldfrüchte ernten. Bohnen, Tomaten, Pfirsiche, Gurken, und allerlei weitere Dinge hier in der weiten Ebene angebaut. Dann geht es auf die Autobahn Richtung Teheran. An einer Tanke suchen wir vergeblich nach ‚Free WIFI‘. Statt dessen bekommen wir – wie so oft auch hier geschenkt – vier Pfirsich-Biere. Und den Internet-Zugang gibt es dann doch: Einer der Tankwarte öffnet sein Handy als HotSpot für uns. Einfach große Klasse diese Menschen.
Wir erreichen Teheran gegen Mittag und umrunden zunächst das riesengroße Wahrzeichen der Stadt, den Milad-Tower. Wir machen Sightseeing aus dem Auto heraus, der Markt in der Altstadt ist das Gewirr an Einbahnstrassen kaum zu finden. Ok, dann erstmal Mittagessen. Wir suchen uns eine Häuserzeile aus, die mehrere Grillrestaurants beherbergt. Gleich der erste Laden ist unserer. Sofort sind wir von zwei, drei Kellnern umringt. Einer zeigt uns, wie das Brot gebacken wird und fertig gleich mal eines in Herzform für uns. Wir lassen uns auf dem obligatorischen Podest nieder. Nach der Tee-Zeremonie gibt es drei verschiedene Sorten gegrillte Fleischspieße, dazu Salat und Brot, in die die Zutaten eingewickelt werden. Wieder ist die Mahlzeit nicht nur üppig sondern auch unglaublich lecker.
Ein Wort zum Thema ‚Verschleierung‘. Wir haben auf der Strasse ein paar Frauen im langen schwarzem Tschador gesehen. Die meisten, die wir treffen, tragen jedoch nur ein Kopftuch, das in der Regel kunstvoll das Haar verhüllt. Hier im Restaurant sehen wir viele, hübsche junge Frauen, die einen sehr selbstbewußten und aufgeschlossenen Eindruck machen. Der strenge Gottesstaat, der der Iran wohl ist, muß woanders sein. Um uns herum zeigt das Land sich jedenfalls von seiner aus unserer Sicht besten Seite.
Nach dem Essen wollen wir mit dem Auto Richtung Altstadt. Ein nahezu hoffnungsloses Unterfangen. Ein Fiasko aus Einbahnstrassen hält uns fest umklammert und es gibt kaum ein Entrinnen. Immer und immer wieder führt der Weg nicht an das gewünscht Ziel. Als wir endlich ankommen, sind die Strassen sooo voll, das wir nicht den Hauch einer Chance auf einen Parkplatz haben. Fast wären wir in ein Parkhaus gefahren – aber nur fast. Denn unsere Aufbauten sind so hoch, dass wir die Autos nicht hineinbekommen. Kehrtmarsch. Wir entschließen uns, nun doch lieber an’s Kaspische Meer zu fahren. Muss man mal gesehen haben. Und mit etwas Glück können wir vielleicht am Strand schlafen.
Wir nehmen die Strecke durch die Berge, wo die Gipfel bis über 5.600 Meter hoch in den Himmel reichen. In dieser wieder einmal imposanten Berglandschaft sehen wir plötzlich mehrere Ski-Lifte! Wow, hier ist also das erste Skigebiet unserer Reise. Genau dafür führen wir ja unsere Bretter am Dachgepäckträger mit. Leider liegt die Temperatur hier oben auch noch bei annähernd 30 Grad – Carving also noch Fehlanzeige. Wir haben uns die hohen Temperaturen nach dem Drama mit dem Tiefdruck-Gebiet der ersten Woche ja gewünscht. Nur können wir sie in diesem Ausmaß jetzt nicht genießen: Bei Bonnie ist heute die Klimaanlage ausgefallen. Es wird langsam dunkel und plötzlic stehen wir mitten in den Bergen im Stau. Ene Baustelle verengt die Piste von drei auf eine Fahrbahn. Es ist so staubig, dass wir die Fenster kaum öffnen können und Bonnies Lüftung bläst heiß wie ein Fön. Männerschweiß.
Am Abend erreichen wir die Küstenstadt Balbosar, deren Strassen voller Menschen sind. Wir parken die Autos am Strassenrand und suchen nach einer Bodega, möglichst mit WLAN. Zufällig landen wir auf einem schönen Basar in den Hinterhöfen, auf dem noch spät abends reger Betrieb herrscht. Nebenan finden wir die Grillbodega, in der wieder leckere Fleischspieße serviert werden. Den Internetzugang bekommen wir freundlicherweise wieder einmal über das Handy eines Angestellten. Wir checken kurz die Whatsapp-Gruppe der Rallye und laden eine lokale Karte der Gegend herunter. Scheinbar gibt es einen Strand in der Nähe, zu dem wir uns mit den Autos aufmachen. Eine weitere Nacht im Zelt rückt näher. Nach kurzer Fahrt erreichen wir so tatsächlich den sandigen Strand des Kaspischen Meeres.
Wir sehen eine beleuchtete Bude und treffen dort zwei Männer. Mit der gewohnten ‚mit Händen und Füßen‘ Kommunikation erfahren wir, dass wir bei ihnen an der Hütte zelten dürfen. Besser geht es nicht.
Wir kommen mit den Jungs in’s Gespräch und bekommen – natürlich – sofort Tee serviert. Wir spendieren die Weintrauben, die wir am Vorabend bekommen haben. Und so sitzen wir mit den Beiden und zwei, drei weiteren auftauchenden Iranern bis spät in der Nacht auf den Teppich-belegten Podesten ihrer Bude. Wir verstehen wenig von dem, was der andere spricht und verstehen uns doch prächtig.
Erst kurz vor 2:00 Uhr sind wir in der Falle und lassen uns von den seicht rauschenden Wellen des Kapischen Meeres in den Schlaf schaukeln.

Bonnie&Clyde: Klimaanlage bei Bonnie ausgefallen
Stimmung im Team: Verliebt in die freundlichen Iraner
Kilometer: 650
Wetter: Sonnig, brüllwarm, nachts Wolken

Der Tag beginnt früh, vor uns liegt die Einreise in den Iran und die soll recht zeitaufwändig sein. Schon vor halb sieben ist Carsten aus den Federn, an allzuviel Schlaf war nicht zu denken. Die schwülwarme Luft in unserem sechs Quadratmeter großen Domizil ließ sich auch durch ein weit geöffnetes Fenster nicht vertreiben. Zum Glück half der Konsum der letzten Rotwein-Reserven beim Einschlafen.
Die Morgentoilette erfolgt im kleinen Gemeinschaftsbad und in der recht ordentlichen Dusche, die im Waschhaus auf der anderen Seite des Hofes versteckt ist. Carsten, als erster unter der Brause, findet den Lichstschalter nicht. Gut für die Herbergsmutter, die hilfsbereit aus dem Nichst erscheint und für Erleuchtung sorgt. Ich denke, dass die alte Dame deshalb erscheint, weil sie den schwach bekleideten Europäer gern einer optischen Prüfung unterziehen will.
Ohne Frühstück geht es dann gegen halb acht mit knurrendem Magen gen Grenze. Die Ausreise aus Armenien funktioniert schnell und reibungsfrei. Erstaunlich ist, dass wir scheinbar von russischen Grenzbeamten kontrolliert werden – hier im Süden von Armenien. Der letzte Soldat vor der Grenze hält Cord noch einmal an. Es dauert ein wenig, weil der Russe sich kaum auf den Beinen halten kann. Ungefähr so, wie Hans Jürgen in Rumänien. 😀

Kurz vor der Reise hatten wir unsere Streckenpläne noch einmal umgeworfen. Statt über Aserbaidschan reisen wir nun über Armenien ein. Das liegt daran, das hier auf der anderen Seite ein Agent von Hussein auf uns wartet. Über ihn sollen wir an die notwendigen Reisepapiere für unsere Autos kommen. ‚Carnet de Passage‘ nennt sich das nämliche Papier, das wir benötigen. Das ist eine Art Kautionshinterlegung, die sicherstellen soll, dass wir unsere Autos auf jeden Fall auch wieder ausführen.
Diese Papiere sind grundsätzlich auch beim ADAC in Deutschland zu erhalten. Ist nur teurer. Und es ist ‚much more rally-like‘, den Prozess hier mit Husseins Agent zu machen, den wir nicht kennen und der kein Englisch spricht.
Wir treffen zunächst auf einen ausgesprochen freundlichen iranischen Grenzer, der uns in seinem schönen Land Willkommen heißt. Nachdem wir in einer hinterliegenden Halle einen ersten Stempel in Pass und Visum bekommen haben können wir den ersten Schlagbaum passieren und zur Zolldeklaration vorfahren. Es ist unklar, was nun als nächstes passieren soll – also warten wir vor dem leeren Büro.
Es dauert eine Weile, bis eine der Gestalten, die gelangweilt hinter dem staubigen Gebäude scheinbar ziellos umherschlendern, uns anspricht. ‚Wie lange seid ihr hier‘, ‚woher kommt ihr‘, ‚was macht ihr‘ fragt der junge Mann in umständlichem Englisch. Scheinbar habe ich die richgtigen Codeworte verwendet, denn er bedeutet mir, dass er uns den Agenten von Hussein herbeiholen würde. Wir dürften aber auf keinen Fall jemand anderem unsere Papiere geben. Ganz wichtig!
Ohne hier alle Einzelheiten zu erläutern beginnt nun eine fünfstündige Prozedur, die im Wesentlichen aus Warten besteht. Wir werden vom nun erscheinenden Agenten an einen anderen ‚wichtigen‘ Menschen weitergereicht. Der wiederum übergibt uns später einem wichtig aussehenden Versicherungsvertreter. Papiere werden geholt, ausgefüllt, weggebracht, wieder hergetragen und in Schubladen abgelegt. Dann wieder schier unendliches Warten. Der junge Kontaktmann betritt zwischendurch auch wieder, wie alle hier mit dem Handy am Ohr, die Bühne. Er verrät mir erstaunlicherweise den WLAN-Code und ich kann mich beschäftigen. Carsten bringt zwischendurch Kaffee, Josch kauft kandierte Feigen und schokogefüllte Teighörnchen. Ich finde Mettbrötchen wären jetzt schön.
Der letzte Schritt ist dann die Übergabe der schon vorher verabredeten Gebühr an den Agenten von Hussein. Hinten auf dem Parkplatz im Auto. Ohne Quittung versteht sich. Es beginnt ein Feilschen und Handeln, denn wir wollen nicht die volle Summe, die schmerzhaft genug hoch ist, in Dollar zahlen. Lieber ein Teil in iranischem Geld, das wir vorher bündelweise getauscht haben. Bei dem Hin- und Hergetausche sind wir dann doch irgendwo ein wenig abgezockt worden. Jedenfalls fühlt sich das beim Nachzählen der Urlaubskasse so an.

Gegen 13:00 Uhr ist es dann tatsächlich geschafft, wir bekommen je zwei Dokumente ausgehändigt – und dürfen die Grenze passieren.
Was für ein grandioses Hochgefühl, von dem wir vier gleichermaßen erfasst werden: Tatsächlich Iran! Der erste wirklich dicke Meilenstein der Reise ist erreicht. Mir kommt mein erster Grenzübertritt nach Ostberlin in den Sinn: ‚You are leaving the ‚American Sector‘ – so ähnlich fühlt sich das jetzt an. Nur das die Grenze und die Grenzer hier nicht so furchtbar grimmig ausschauen.
Wir fahren direkt weiter, gelbe Strasse in die vor uns liegende, unwirtlich ausschauende Bergwelt hinein. Das Trinkwasser im Auto hat Betriebstemeratur erreicht, es ist mittlerweile richtig heiß geworden. Ätsch, blödes Tiefdruckgebiet.
Die nächsten zweieinhalb Stunden werden wir für die Warterei an der Grenze mehr als belohnt. Unsere Strecke führt durch eine atemberaubend schöne, zum Teil schroffe, zum Teil weit auslandende Gebirgslandschaft. Weil die Tanknadel auf Reserve zappelt suchen wir über die heruntergeladenen Karte von GoogleMaps eine Treibstoffstation. Volltanken für 12e, das Autofahrerherz schlägt Purzelbaum. Hinter der nächsten Bergkuppe wird das Land fruchtbarer. Hier oben, auf den bis zu 2.500m hoch liegenden, serpentinenschwangeren Passhöhen, prägen Ziegenherden das Bild. Etwas weiter unten beginnt der Ackerbau, wir sehen die ersten frisch abgeernteten Getreidefelder in der flirrenden Hitze des Nachmittags. Mit der grandiosen Landschaft im Hintergrund kommen die nächsten prächtigen Fotos der Autos in den Serpentinen zustande. Ich sehe mich schon die Fototapete bestellen.

Weiter Richtung Täbris muß eine Pause her – heute gab es noch nichts zu Essen. In einer kleinen Bodega, ‚Traktor Club‘ mit Namen, kommen wir auf einem erhöhten Podest zur Ruhe. Barfuß im Schneidersitz – wir machen es den wenigen anwesenden Einheimischn nach. Wir starten mit einer obligatorischen Chai und bestellen mit Händen und Füßen Omlett. Mehr gibt die Karte heute nicht her, erklärt uns der junge Schankwirt auf Farsi. Als dann Omlett mit Brot und Gurken serviert wird, sind wir angenehm überrascht. Es schmeckt wieder einmal vorzüglich und ist unfassbar günstig.

Der Plan für den Rest des Tages: Noch ein ordentliches Stück Strecke Richtung Teheran machen, das auf drei Tage begrenzte Visum für Turkmenistan setzt uns zeitlich unter Druck. Wir kommen auf die Autobahn und erleben die nächste Überraschung. Der Kassierer an der Mautstation fragt wo wir herkommen – und winkt uns dann ohne Bezahlung durch. Und nicht nur das passiert uns mehrfach. Wo wir auftauchen begegnen uns die Menschen aufgeschlossen und unglaublich freundlich, ja geradezu zuvorkommend. Iran und Team Südheide – der erste Funke der Verliebtheit ist schon übergesprungen.

Wir fahren bis knapp Mitternacht weiter, bis in die Nähe der Stadt Takestan. Dort suchen wir in den staubigen Nebenstrassen Qartier. Heute steht ‚Platte machen‘ auf dem Programm: Unweit von ein drei einheimischen Jugendlichen, die direkt an der Strasse zelten, schlagen wir unser Nachtlager auf einem Stoppelfeld auf. Die Wurfzelte stehen kaum, als uns schon die ersten Schaulustigen umringen. Nicht nur die Jungs von nebenan, sondern auch Modepfahrer, die hier nachts noch auf den Feldwegen unterwegs sind. Wir bekommen Weintrauben geschenkt und müssen schon fast unfreundlich werden, damit wir in die Penntüten kommen.
Carsten hat Schnupfen und Kratzen im Hals, so dass der Apotheker (Christoph) noch ein paar Mittelchen an ihm ausprobiert.
Irgendwann vor 01:00 Uhr ist dann ‚Licht aus‘ unter einem sternenklaren Himmelszelt

Bonnie&Clyde: …haben noch nie so günstig getankt
Stimmung im Team: Euphorie – der Länderpunkt für Iran ist da
Kilometer: 580
Wetter: Sonnig, schön warm, dann sternenklar